文：蓝月光蒲地是厨师之乡、美食之城，在林林总总的美食中，烩面是具有代表性的一个符号。蒲的烩面，把蒲地的美食元素都集聚其上了。去年我们驱车去塞北，走到河北大名府，孩子饿了，要寻饭馆。才发现当地遍是驴肉馆，走进一家，老板娘殷勤相迎：“吃什么？”——“烩面”——“什么，啥面？”又说几遍，老板娘才似懂非懂，瞪大了眼睛，一脸茫然。“没有，我们没有！”忽然明白，百里不同俗，这可是离家千里之外了。有时候出来，不消看那迥异的风物，不消听那难懂的口音，就是看看吃食，就可以知道离家之远近了。烩面，似乎只是中原才有，就像村头的老树，但离开中原，似乎就没有了它们的踪影。中原烩面又各具特色。相较原阳烩面的面厚味浓，蒲地烩面则重油重盐，大抵与蒲人刚猛性情有关。烩面做法很粗：长条形面片撒入油盐，省好后装盆待用。有客人来，扯两片面，拉成几团，投入滚沸的高汤中，三五分钟即成。烩面要好吃，关键在两点，一是面片要揉制好，一是高汤要浓。我吃过一家烩面，高汤熬制特别用心，不只加羊骨，还加入老母鸡炖，那烩面就很好吃。所以，好烩面不只是技法，更重要的是诚信和用心。以前老城有很多烩面馆，做法也是老式的。葱花油、高汤、面片，再加入些海带丝、黄豆芽、羊肉片。曾经和同学去单位门口一家苏记烩面馆，要了两碗烩面，真实在，那碗就像小盆一样，沉甸甸的，把整个脸都能埋进去。烩面汤汁很浓，滴到桌上，凝结就是一块油。我们还要了两个小菜，一瓶啤酒，每人吃得满头大汗，满面通红。现在想来，那友情就像烩面一样浓。长垣人爱吃烩面，日常或是招待客，都是吃烩面。那厚实的大碗、浓浓的滋味，把长垣人的厚道和热情都煮在一碗面中了。烩面实在，耐饥，让客人不能“作假”，吃上一碗，饭量大的人，基本上也就饱了，不会回家再啃“馍”。但也有个例，三叔饭量大，吃烩面要两碗，去一家饭馆吃过后，不好意思再要，就走出去到另一家在吃一碗。这是他的青春往事，也是关于他的烩面轶事。后来，蒲地又有了新式烩面。新式烩面名曰滋补，汤汁甚白，里面有黄芪、豆腐皮、鹌鹑蛋、细粉条，又加入几粒红红的枸杞，画龙点睛，色味俱佳。很快，老烩面就渐渐式微了，一统天下局面打破，由大店到小店，由大街到小巷，渐渐没落，不为人所注意。小城街巷，触目所及，都是滋补烩面。但是吃得多了，人们又嫌弃了那种“中药味道”，开始怀念那种浓郁的滋味了。前几年，又出去吃饭，忽然在小巷里发现一家长垣老烩面，仍然是地道的味道，浓浓的汤汁，大油大盐。急急吃上一碗，纯正的老滋味，口齿满足之余，充满了回忆——味觉如故友，总是牵扯起丝丝缕缕的时光印记。现在想来，烩面本就是粗食，如乡人，它的妙处也在一个粗字——你一个劲精致，怎么能行？特别是时下还有百元烩面，里面加入海参、鲍鱼，不禁更令人咋舌——那还是烩面吗？我总觉得，要找媳妇，就领她去吃烩面，看她能不能吃，怎么吃，媳妇的为人处世、性格特点、身体好坏就知道个差不多了。一个不能陪你吃烩面的女人，一定不能要。要么太做作，要么就太娇气。这样的人，又怎么能过好日子呢？小城体育场边有一家烩面馆，生意很好，食客盈门，问其做法却极简单，最大不同就是自己手工制作的面片。走进小院里有一间屋子，有妇人在里面专职揉面、省面，制作面片。手工的面片，筋道耐嚼，远非机器可比。我觉得这小店也适宜于同仁堂对联：炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力。做饭与做药、做工与做人都是相通的。喜欢吃老烩面，有空的时候，约上几个朋友，烩面馆一坐，几盘菜，几碗面，边吃边嚼，吃的不仅是滋味，还有时光和过去的回忆。
